MEIN REDEN :) Das hab ich deswegen auch als erstes verworfen.

Da hat man aber wieder das gleiche Prob wie mit der blanken Strippe. Oxidation. Nicht so übel wie bei Silber, aber unterhalb 2 Jahren feststellbar.

Der Nachteil ist: Es ist schon halb-lose und du bekommst es nicht sofort mit ;)

Funfact: Es gibt wirklich Leute die nur blanke Strippe im Loch klemmen und isolieren das jedes Jahr neu ab :) Sie machen sich die Kabel 20cm länger als nötig und gut ist. Das hält dann um die 6 Jahre Danach wird die Strippe neu verlegt.

#43 Teilzitat:
... Zum Glück wird an WBT 0610 das Kabel durch vermatschen mit einer Inbus_madenschraube angeschlossen. Sonst wäre ich schwer gefährdet dafür Kohle auszugeben.

Hättest Du einmal auf der WBT-Seite die Beschreibung zu diesem Stecker gelesen oder einmal einen in der Hand gehabt, würdest Du sowas nicht schreiben. Kein einziger WBT-Stecker wurde jemals ohne aufgecrimpten Aderendhülsen mit Kabeln verschraubt. Ts, ts, ts .....

E.M.

Ich bin KEIN WBT-Verkäufer/Händler bin aber trotzdem der Meinung, dass es nichts Besseres gibt für Perfektionisten, das sind alles kleine Kunstwerke und die Firma alles andere als esoterisches Sonstwas.

In der Vergangenheit habe ich ganz simple vergoldete Hohlbananenstecker zum löten verwendet - ohne irgendwelche Probleme. In letzter Zeit nehme ich praktisch ausschließlich originale Neutrik Speakon. Auch die sind völlig problemlos. Zu „Goldohrenzeiten“ habe ich WBT Cinch und Lautsprecherstecker benutzt. Finde ich heute mindestens unnötig.

Viel Spaß beim Konfektionieren.

Grüße
Mike

Allerdings ein rein "ästhetisches" Problem, zumindest was Kupfer betrifft. Die dunkle Kupferoxidschicht (wie schon erwähnt) leitet elektrisch sogar besser, als blankes Kupfer. Sulfat oder Acetat (Grünspan) Schichten könnten im Extremfall zum Problem werden, aber wenn man da nicht mit schwitzigen Fingern mit hantiert, oxidiert Kupfer nur.

CuO ist ein Halbleiter und leitet mitnichten besser als Kupfer.

Das kann man selbst problemlos messen, in dem man ein neues (hell glänzend) und ein altes Stück Kupferrohr (dunkel angelaufen) mit dem Multimeter misst. Oder man schleift den Belag vom alten ab.

@E:M:
JA :) Das ist dann aber schon wieder ein Übegang mehr. Aderendhülse <-> 610. Und alles über 24k Gold, was ja grob doppelt so schlecht leitet gegenüber Kupfer, als Alu gegenüber Gold ;)
Ich hab schon die Aderendhülsen von denen. Bin da also raus :D

@respice finem
Gibts echt. Ich weiß echt nicht wie und wieso, aber ich hab schon grün angelaufene blanke Enden auch schonmal gesehen.

Oxidation an Kupferkabeln läßt sich wohl nicht ganz verhindern, meine LS Anschlüsse sind auch nur Klemmen wo ich die blanke Kupferlitze einquetsche. So richtig fest ist der Kontakt nicht, weil die Klemmen gar nicht soviel Kraft ausüben. Was ich ab und an mal mache, die oberste Schicht der Kupferlitze mit einem Cuttermesser leicht anschaben, wenn´s mir vorkommt das was oxidiert sein könnte, aber wirklich nur alle paar Jahre mal. Besser wäre ja eine Schraubverbindung statt Klemmen, da sitzt wirklich alles bombenfest und ist auch ebenso leicht wieder zu lösen. Irgendwann baue ich die mal dran, hätte auch in meinem Fall den Vorteil bei den 2 Chassis in meinen LS (Lowther) von seriellem auf parallelen Anschluß wechseln zu können. So eine Anschlussbar ist natürlich streng genommen auch schon wieder ein gewisser Übergangswiderstand, der ist aber so klein, das man den getrost vernachlässigen kann wenn man sauber gelötet und nicht etwa nur "geklebt" hat. - Ich finde die Kabelproblematik die eigentlich gar keine ist wird von so Manchem überbewertet. Da werden dann z. B. Monsterquerschnitte an Kabeln verbaut und was viele dabei übersehen, die z. T. spindeldürren Anschlusslitzen der Chassis Tauchspulen, das zeigt wie absurd so etwas ist und wie unnötig.

Jedenfalls falls irgendwas keinen richtigen Kontakt macht, hört man das sehr schnell, dann sind nämlich meistens die Höhen merkwürdig vermatscht und verzerrt.

Gruß,
Joachim

Du musst wenn du die Litze zu den Chassis, mal n-Wege machen :D Es werden ja alle Chassis meist über eine Strippe versorgt. Dann landet man aber bei 3,5-Wege auch nur bei 1,5qmm
Aber hier ging es zum Glück auch nicht um Probleme ;) Rein praktisch gesehen aber: Wenn du über die Enden mit nem Teppichmesser ratscht, raust du die Adern auf. Schon wieder ein Thema

Ok. Solange niemand mit etwas besserem kommt bleib ich dann bei der Aderendhülse. Tauchen solche aus "Grüngold" (Silberanteil höher) oder Rosegold (Kupferanteil höher), sagt mir aber bescheid :)))

Stand nun nochmal:
WBT 4qmm Aderendhülse auf 3qmm RattleSnake platt aufgequetscht, danach drunter wie oben mit bisschen Mundorf zugelötet damit kein blankes Kupfer zu sehen ist, rein in das Loch der Schraubklemme damit und durch festziehen "endformen". Die Klemmen 1 Tag später mit einer kleinen Wasserpumpenzange kleinwenig nachgezogen, FERTIG.
Ne wartet. Ganz zum Ende wurden die Klemmen die oben "offen" sind, mit einem kleinen Stück Tesa überklebt. Staubschutz... Das ganze ist wohl bis mind. 2030 gemacht

Danke fürs bisherige Mitmachen. Ihr seid echt TOP

Zwei Anfangsfragen zu den Klemmen selbst blieben aber:
1. Woraus sind die Klemmen unter den Beschichtungen, falls kein Kupfer genommen wird (was wohl kein Standard ist)?
2. Aus was sind die Beschichtungen, falls kein Gold genommen wurde?

Bei manchen Klemmen wie z.B. der Marantz die u.a. im 7000N genutzt wird, weiß ich, daß sie unter der Beschichtung aus Kupfer sind.

https://www.conrad.de/de/p/wago-221-...hoCv_EQAvD_BwE

Nennstrom 32 Ampere. Damit kannst Du richtig Kartoffel geben

War wohl fast richtig Aber die WLs (Wahrhaftig Lustigen) gibts halt überall. Alles ok

So verkabeln die "Profis" auf der High End München

Für mich zu nah an der Wand.
LG
Bernd